Введение
Встаньте на вершине в Северных Каскадах, и вы вряд ли сможете сказать, находитесь ли вы в северной части штата Вашингтон или в южной части провинции Британская Колумбия. С обеих сторон Берегового хребта возвышаются заметные вершины, которые весной часто украшены лилиями ледников и лавинными лилиями, в разгар лета — жёлтой арникой и багровыми paintbrush, а в начале осени — обилием индигово-синих черники. Но между этими двумя местами есть разница, и она в основном сводится к числу людей. Поезжайте на восток по шоссе Бейкера к любому из множества трейлхедов, и вы, вероятно, встретите немало других походников в поисках одинаковых сложных подъёмов и достойных видов. Поезжайте на восток по шоссе номер один Британской Колумбии в долину реки Чиллиуак, и вы можете оказаться единственным человеком на многие мили. То, чего дороге не хватает в доступности, гора приобретает в покое. Будучи двойным гражданином Канады и Соединённых Штатов, я жила по обе стороны границы. Я не утверждаю, что предпочитаю одну сторону другой, и планирую в этом сезоне ходить и бегать по маршрутам с обеих сторон. Но если бы я искала более тихую сторону, я бы осталась в Канаде.
Гора Макфарлейн
В течение десяти дней мой муж Ник и я поднялись на три из лучших маршрутов Чиллиуак. Изобилие дикой природы, которую мы наблюдали даже только по дороге к трейлхедам, значительно превосходило число встреченных людей. Ниже — три отличных варианта для походов и пробежек на «тихой стороне». Из трёх походов гора Макфарлейн оказалась самой людной. Пользуясь прохладой утренней температуры, мы начали подъём в шесть тридцать утра в один из поздних июньских дней. Хотя обычно мы с Ником пробегаем большинство этих гор в рамках подготовки к ультрамарафонам, в этот раз решили пройти пешком, чтобы взять с собой собак — Кэшью и Мохи. Первые шаги ничего особенного не представляют: лесная служебная дорога, обрамлённая толстыми кедрами над головой. Вскоре справа появляется маленький указатель, обозначающий начало тропы. Поверните туда, и вы почти сразу начнёте подниматься вверх через папоротниковые леса, огибая круто наклонённые зигзаги. Наши треккинговые палки были необходимы, чтобы помочь при неослабевающем уклоне. Через несколько километров лес начал меняться: участки с лососёвыми ягодами покрывали тропу, листья борщевика касались наших рук. Мы остановились, чтобы профильтровать воду у первого крупного ручья, затем осторожно перешли по бревну с перилами. Пройдя более густые заросли, тропа стала ещё круче, порой казалась бесконечной — корни растянулись через путь — и, наконец, вывела в луг. Мы пришли вовремя: в это время года луг был ярким от тигровых лилий и кипрея, на фоне лазурных вод Нижнего озера Пирс. От тропы идёт ответвление к берегу, но мы решили продолжить путь к вершине, где виды были бы ещё лучше. Сухая тропа луга вновь вошла в лес, прежде чем оранжевые флажки отметили путь через каменную осыпь. Наш большой пес Мохи ловко перепрыгивал между камнями, а Ник помогал меньшему Кэшью. Крошечные пищухи издавали крики тревоги, прежде чем скрыться в щелях — идеальное время, чтобы перевести дух и полюбоваться видом на долину Фрейзер внизу. Сделав несколько фотографий, мы пробрались через вереск, лепестки которого только начинали цвести, и в конце концов вышли к Верхнему озеру Пирс. Если есть место, где собираются и походники, и бегуны, и бэкпекеры, так это берег этого озера. Кто-то останавливается, чтобы профильтровать воду, кто-то — чтобы разбить лагерь. Некоторые даже рискнули окунуться в прохладную воду в жаркий день. Мы же предпочли не задерживаться и двинулись к самой вершине. Вершина Макфарлейна лучше подходит для уверенных в себе людей: последний подъём — крутой гребень с несколькими участками с элементами скалолазания. Мы шли медленно, чтобы убедиться, что идём правильной дорогой вверх. Местами маршрут требует помощи руками, но большая часть проходима пешком, даже с держаной на поводке ловкой собакой. С вершины холодные воды Верхнего озера Пирс лежали внизу, а панорамные виды открывали ряд гор с обеих сторон границы: Шаксан, Ларраби и граничные пики в США и Чим-Рейндж к северу. Острая вершина Слессе особенно внушительна и лучше оставлена для опытных альпинистов. Мы перекусили — хлеб на закваске с миндальным маслом и жидким мёдом (а собакам — сушёный лосось) — и начали спуск. Всего за день мы встретили три человека.
Гора МакГуайр
В утро моего тридцать четвёртого дня рождения мы с Ником встали на рассвете, загрузили машину и поехали назад по дороге к озеру Чиллиуак; припарковались недалеко от трейлхеда Макфарлейн, на новом лесном сервисном пути Борден-крик. Раньше можно было проехать дальше по дороге к трейлхеду, но сильный наводнение и атмосферный «рвер» повредили мост через Борден-крик, значительно увеличив длину похода. Это нас не остановило. Как ультра-бегуны, мы любим большие дистанции и начали день чуть в стороне от дороги к озеру Чиллиуак. Старт хорошо прикрыт ольхой и клёнами, но вскоре переходит в более открытый участок дороги. Первую милю подъём составляет почти шестьсот футов — серьёзная нагрузка. Видов придёт гораздо позже, но уже есть чем полюбоваться: пара красногрудых желна приземлилась на тонкую ветку ольхи; через мгновение двое молодых рябчиков проскочили дорогу. Наш вздох восхищения выпугнул взрослого рябчика из леса. Поскольку сезон был ранним, приходилось переходить через несколько ручьёв. Мы отметили их местоположения — на обратном пути нам придётся фильтровать воду. После семи миль подъёма по лесной дороге мы, наконец, свернули на начало тропы МакГуайр. Ранний участок тропы было трудно найти, и я была благодарна, что заранее скачала GPX-маршрут на случай необходимости. В то время как тропы в районе горы Бейкер хорошо обозначены, долина реки Чиллиуак испытывает гораздо меньший трафик, и тропы часто отмечены всего лишь небольшим оранжевым пятном. Убедившись, что это нужная тропа, мы начали переход через луг, сравнимый по сходству с склонами горы Чёрч в соседнем штате. Западные тигровые лилии, люпин и широколистная арника оживляли мягкое зелёное поле. Здесь тропа была гладкой и относительно лёгкой, но скоро всё изменилось. По мере того как тропа крутилась вверх, становились видны куски известняка — уникальная черта МакГуайра. Очень немногие из окружающих гор имеют такую особенность. МакГуайр также известна своими известняковыми пещерами, однако это приключение мы оставили на другой раз. Приближаясь к последней миле, мы морально готовились: от этого участка до вершины предстоял подъём более полутора тысяч футов. Мы отталкивались силами квадрицепсов, часто хватаясь за вытянутую ветку для опоры; дыхание участилось, и икры начали гореть. В конце июня цветы были на пике, и наши страдания смягчали яркие пятна вокруг тропы: флокс, колокольчики, арника, фиалки и прострелы служили маленькими ориентирами, ведущими к вершине. Мы аккуратно пересекли последний блок, требовавший скалолазания уровня два. Известняк был прочен, и мы чувствовали себя уверенно, проходя этот открытый участок. Неудивительно, что виды стоили усилий. Отсюда близко видны канадские и американские граничные пики и заснеженный массив Томиьой — захватывающе. Хотя на вершину можно подняться и с севера, я рекомендую подход в формате «туда и обратно» от Борден-крик. Без серьёзного полноприводного внедорожника это длинный день, но того стоит.
Гора Чим
Из гор, доступных из долины реки Чиллиуак, гора Чим, пожалуй, самая лёгкая — по крайней мере пешком. Раньше можно было проехать четыре тысячи футов подъёма к трейлхеду, что делало поход чуть более пятнадцати километров туда и обратно. Сейчас это уже не так: несколько размывов сделали лесную дорогу практически непроходимой для автомобилей. Однако там, где дорога теряет доступ, гора приобретает спокойствие. В начале июля мы выехали из нашего дома в долине Фрейзер и через час были на Chipmunk FSR. По пути мимо ольх мы заметили черного медведя, осторожно пробирающегося среди кустов, а крупная стая вечеровщиков пролетела мимо нашей машины. От поворота на лесную дорогу к Чиму было не ясно, насколько далеко наша Subaru Outback проедет. Через две с половиной мили, после пересечения достаточного числа размывов, мы решили остановиться, припарковались на небольшом кармане и подготовились к походу. С самого начала дорога круто поднимается. Мы бежали некоторые участки и шли пешком другие, наслаждаясь звуками певчих дроздов и лесных певунов в кронах над нами. Магента колокольчиков по краям дороги и через каждые полмили мы пересекали очередной ручей, что уверяло нас в наличии воды для фильтрации на обратном пути. Поднимаясь выше, вокруг нас отчётливо проявлялись горы. Наш темп ускорился в ожидании приближения к самой горе Чим. Через шесть миль мы добрались до парковки и начали официальную тропу Чима. На трейлхеде было ясно, что отличительной чертой этого маршрута являются великолепные луга. Большая часть тропы изгибается через пышную зелень, густую пятнами корн-лилий, скорее напоминая склоны горы Чёрч в штате Вашингтон. В более тёплые дни мы останавливались у небольшого пруда для ледяного прыжка, но в этот раз мы шли дальше — облачность держала температуру ниже обычной. Мы быстро прошли через луг, останавливаясь лишь полюбоваться багровыми paintbrush и тонкими стеблями арники. В отличие от большинства других походов в районе, тропа Чим удивительно ровная. На последней половине мили уклон усилился. Тропа сменила гладкий грунт на камни, лилии ледников исчезли. Мы шли по группам пурпурного вереска и сиреневого флокса, и наконец увидели весь Чимский хребет раскрывающимся справа: Леди, Найт, Беби Мандей, Стюарт, The Still, Уэлч и Фоули пики. Слева внизу лежала долина Фрейзер, включая озеро Харрисон. Я наблюдала, как пищуха носится по каменистому полю, а сероголовая розовая зарянка прыгает по верхнему склону Чима. На обратном пути по тропе я слушала певцов Макгилливрея и чёрноголовых чижей. Я слышала своё дыхание и дыхание Ника. Слышала наши шаги, когда мы бежали вниз по горе и обратно по лесной дороге. Это было не совсем тихо, но это был мой вид тишины.
Маршруты
Гора Макфарлейн: около шестнадцати километров туда и обратно с набором высоты примерно в шесть тысяч двести футов. Гора МакГуайр: около двадцати восьми километров туда и обратно (от начала дороги к озеру Чиллиуак) с набором высоты примерно в шесть тысяч футов. Гора Чим: около девяти километров туда и обратно с набором высоты примерно в две тысячи двести футов. Если начинать от мили два с половиной лесной дороги Фоули, то круговой маршрут ближе к двадцати двум километрам с набором высоты около пяти тысяч триста футов.
Джейд Бельзберг — профессиональная трейл-раннер, проживающая на канадской стороне прекрасного Тихоокеанского Северо-Запада. Она пишет о своих забегах, приключениях и жизни с двадцатью спасёнными животными в своём писательском пространстве.
